Suasana Warung yang Sederhana dan Bikin Betah

Begitu masuk ke area warung, suasananya langsung terasa Jogja banget: sederhana, hangat, dan jauh dari bising jalan raya. Tempatnya memang kecil, tapi justru itu yang menambah kesan rumahan. Pembeli duduk dengan sabar menunggu pesanan sambil menghirup aroma bumbu yang ditumis di atas tungku arang yang bikin kamu bernostalgia.

Penilaian para pengunjung yang datang pun rata-rata positif. Banyak yang memuji keramahan Pak Uun dan pelayanannya yang gesit, meski harus memasak hingga empat wajan sekaligus ketika sedang ramai-ramainya.

Salah satu keunikan Bakmi Pak Uun ada pada proses memasaknya yang tetap mempertahankan cara tradisional. Wajan panas diletakkan di atas tungku arang, lalu minyak dituang untuk menumis bumbu yang harum. Setelah itu baru ditambahkan daging ayam, air, sayuran, dan mie. Untuk nasi goreng, tahapannya hampir sama. Bedanya, setelah bumbu matang, nasi langsung digoreng hingga warnanya merata.

Teknik memasak ini menghasilkan aroma smokey yang lembut, khas masakan Jawa tempo dulu. Kuah bakmi godok-nya cenderung creamy, gurih, dan penuh rasa. Banyak pelanggan menyebut bakmi di sini terasa semakin nikmat karena menggunakan telur bebek. Pantas saja rasanya begitu kaya dan bikin susah lupa.

"Kuahnya creamy, kematangan mi pas, porsinya juga bikin kenyang," ungkap salah seorang pembuat konten kuliner terkemuka di Instagram @dyodoran.

Menu yang paling populer di sini tentu saja bakmi godok. Versi gorengnya juga tidak kalah sedap, cocok buat kamu yang kurang suka makanan berkuah. Ada juga nasi goreng dengan cita rasa klasik ala kampung. Harga per porsinya mulai sekitar Rp17.000 saja, murah untuk ukuran cita rasa yang bikin pelanggan balik lagi berkali-kali.

Beberapa pengunjung punya rekomendasi personal. Ada yang selalu pesan bakmi godok telur bebek, ada pula yang menyarankan minuman jahe serai sebagai pendamping biar tubuh hangat di malam hari. Kalau mau lebih nendang, teh hangat atau kopi juga cocok menemani makanmu.

Bakmi Palbapang Pak Uun bukan sekadar tempat kuliner karena menawarkan pengalaman dari suasana kampung yang tenang sampai aroma arang yang menguar dari dapur kecilnya. Jadi kalau kamu sedang di Bantul atau lagi kangen cita rasa bakmi Jawa yang otentik, warung ini wajib banget kamu sambangi. 

Ingat, datang lebih awal, ya, Gez, biar nggak kehabisan! (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kalau kamu penyuka bakmi Jawa, nama Bakmi Palbapang Pak Uun rasanya wajib masuk daftar kunjungan. Warung kecil yang tersembunyi di tengah permukiman Bantul ini sudah jadi legenda sejak tahun 2000. Meski lokasinya nyempil di Karasan, Palbapang, banyak orang rela “blusukan” demi seporsi bakmi godok gurih yang konon bikin ketagihan.

Warung Bakmi Pak Uun buka setiap hari mulai pukul 17.00 sampai 22.00 WIB. Tapi jangan tertipu jam tutupnya ya karena sering kali dalam tiga jam saja setelah buka, seluruh menu sudah ludes. Banyak food hunter yang sudah mengingatkan: kalau mau dapat jatah, datanglah sebelum malam benar-benar larut.

Meski buka sejak pukul 17.00 sampai 22.00 WIB, terkadang Bakmi Palbapang Pak Uun sudah kehabisan makanan saking banyaknya pembeli yang datang.

Bakmi Palbapang Pak Uun Bantul, Hidden Gem Kuliner yang Bikin Kangen Suasana Jogja

Salah satu penyebab utama risiko ini datang dari kualitas charger itu sendiri. Banyak charger murah atau palsu yang beredar, dan sayangnya, masih sering kita temui di rumah-rumah.

Charger semacam ini biasanya tidak punya sistem perlindungan arus, panas, atau pemutus otomatis. Jadi saat tetap terhubung ke listrik, ia akan terus bekerja dan menghasilkan panas. Kalau komponennya kurang bagus, panas yang menumpuk bisa memicu kerusakan, bahkan kebakaran.

Selain kualitas, faktor lingkungan juga berpengaruh. Charger yang dibiarkan menancap dan berada di area tertutup, misalnya dekat tumpukan barang atau di belakang furnitur, lebih mudah terperangkap panas. Apalagi kalau ruangan cenderung panas atau lembap, risiko kerusakan pada charger pun semakin tinggi.

Walau jarang terjadi, fluktuasi listrik dan sambaran petir bisa mempengaruhi perangkat yang sedang terhubung ke soket. Charger yang tidak punya pelindung arus bisa rusak seketika saat ada lonjakan tegangan. Dalam kasus ekstrem, korsleting bisa terjadi dan menimbulkan percikan api. Memang bukan sesuatu yang terjadi setiap hari, tapi cukup banyak orang yang baru sadar setelah perangkat mereka gosong duluan.

Peluang Muncul Ledakan Kecil, Tapi Tetap Ada

Tenang, bukan berarti setiap charger yang kamu biarkan menancap bakal “meledak”. Kalau kamu memakai charger asli dari jenama terpercaya, risiko masalah ini jauh lebih kecil. Produk resmi biasanya sudah melewati uji keselamatan dan punya fitur pencegahan panas berlebih. Tapi tetap saja, risiko kecil bukan berarti nol, apalagi kalau chargermu sudah menua, sering jatuh, atau pernah terasa panas berlebihan.

Untuk charger palsu, ceritanya beda. Risiko korsleting atau kebakaran naik berkali-kali lipat karena komponennya nggak dirancang tahan lama. Jadi lebih baik hindari, ya.

Biar nggak waswas, kamu bisa melakukan beberapa langkah sederhana:

Jadi, meski kelihatannya sepele, kebiasaan membiarkan charger tetap menancap tetap punya risiko. Baiknya segera lepas dari stopkontak deh kalau memang sudah nggak dipakai. Setuju, Gez? (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Kita semua pasti pernah melakukan ini: selesai ngecas, ponsel dicabut, tapi kepala chargernya tetap anteng nempel di stopkontak. Kelihatannya sih nggak masalah. Toh nggak lagi dipakai, kan? Tapi ternyata kebiasaan kecil ini bisa menimbulkan risiko yang jarang kita sadari.

Meski jarang terjadi, ada kemungkinan kepala charger yang dibiarkan terus menancap bisa bermasalah. Tapi, jangan keburu membayangkan munculnya ledakan dramatis seperti di film, ya. Masalahnya biasanya jauh lebih sederhana, tapi tetap berbahaya kalau dibiarkan.

Banyak dari kita yang membiarkan kepala charger terus menancap di stop kontak meski sudah nggak lagi dipakai. Apakah hal ini berbahaya jika dibiarkan?

Bahaya Nggak Sih Terus Menancapkan Kepala Charger di Soket Meski Sudah Nggak DIpakai?

Peresmian dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Drs Agus Andrianto SH MH bersama jajaran pejabat kementerian, pimpinan Undip, dan perwakilan pemerintah daerah.


Dalam sambutannya, Menteri Agus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses layanan keimigrasian. Dia mengatakan, keberadaan titik layanan di kampus menjadikan pelayanan semakin cepat, responsif, dan dekat dengan masyarakat.

"Saya berharap layanan ini bisa menjadi model bagi daerah lain," sebutnya.

Layanan yang dibuka meliputi penerbitan dan penggantian paspor WNI, BAP paspor hilang atau rusak, pelayanan izin tinggal WNA, serta konsultasi dan informasi keimigrasian.


Usai peresmian yang dilakukan dengan memukul gong, Menteri Agus meninjau ruang pelayanan yang telah dilengkapi ruang tunggu kondusif, sistem antrean terintegrasi, serta petugas yang telah dipersiapkan secara khusus.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Imigrasi Jateng Haryono Agus Setiawan menyampaikan, layanan ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.


"Kehadiran layanan ini juga mempermudah mahasiswa asing Undip untuk mengurus izin tinggal, jadi akan mendukung kenyamanan mereka menjalani aktivitas akademik," jelasnya.

Setali tiga uang, Rektor Undip Prof Dr Suharmono SE MSi juga menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan bahwa Undip siap menyediakan segala fasilitas yang diperlukan agar pelayanan imigrasi dapat berjalan optimal dan mudah diakses.

Campus Immigration Point di Undip diharapkan menjadi percontohan nasional dan mendorong kampus lain menghadirkan layanan publik serupa, terutama di lingkungan perguruan tinggi dengan aktivitas internasional yang tinggi.

Keberadaan layanan ini di kampus menegaskan bahwa Undip memiliki "aktivitas internasional" yang cukup baik. Kampus lain gimana, nih? (Murjangkung/E10)&nbsp;

Inibaru.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang meresmikan Campus Immigration Point di Universitas Diponegoro (Undip) pada Senin (1/12/2025) kemarin. Layanan ini menjadi yang pertama di Indonesia, yang memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus.

Dengan hadirnya fasilitas tersebut, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, di lingkungan Undip bisa mengurus paspor hingga izin tinggal tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Hal tersebut juga berlaku untuk masyarakat umum yang bukan merupakan bagian dari Undip.

Layanan Campus Immigration Undip ini menjadi yang pertama di Indonesia dan memungkinkan pengurusan dokumen keimigrasian langsung di lingkungan kampus, sekaligus menegaskan 'aktivitas internasional' yang cukup baik di salah satu kampus terbaik di Kota Semarang ini.

Lebih Mudah Bikin Paspor; Imigrasi Semarang Resmikan 'Campus Immigration' di Undip

Tas rajut buatan tangan dari perempuan kreatif asal Kota Semarang yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga tersebut telah menempuh perjalanan jauh: menembus pasar dunia, menguatkan pejuang kanker, dan membuka ruang pemberdayaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Semarang.

"Merajut itu awalnya hanya hobi. Karena anak-anak sudah besar, saya mengisi waktu luang dengan merajut. Saya ibu rumah tangga, ikut suami dinas di daerah terpencil, sehingga memilih fokus mengurus anak-anak," ujar Indah saat ditemui Inibaru.id akhir November lalu.

Indah mengaku belajar merajut secara autodidak sejak 2011. Gurunya adalah internet dan Youtube. Awal-awal berkreasi, dia hanya membuat taplak meja dan dompet kecil. Namun, seiring waktu, keterampilannya meningkat hingga bisa membuat tas rajut sendiri.

Sedikit demi sedikit, dunia rajut yang awalnya hanya pengisi waktu luang justru menjadi peluang. Indah merasa bangkit dan berdaya. Sembari melakoni keseharian sebagai ibu rumah tangga, dia mulai bisa melihat betapa besar peluang bisnis yang tersimpan dalam setiap karyanya.

Pada 2017, ketika sebagian besar pelaku UMKM masih berkutat di pasar lokal, Indah justru sudah merasakan aroma pasar global. Melalui PT Mas di Solo, dia dipercaya mengerjakan produk home decor untuk dikirim ke negara-negara di Eropa.

Sistemnya maklun; perusahaan menyediakan bahan, lalu Indah menangani produksi dan merekrut tenaga kerja yang dia latih sendiri.

Tas rajut buatan Indah merambah hingga Dubai setelah karya-karyanya dua kali lolos kurasi mengikuti pameran BRI UMKM EXPO(RT). Dalam sesi business matching, dia bertemu buyer luar negeri yang kemudian memesan 1.000 tas makram untuk pasar Dubai.

"Semula diminta selesai satu bulan, saya nggak sanggup. Akhirnya dinego jadi lima bulan, per bulan 200 pieces. Saya ngajari orang-orang, mereka ikut mengerjakan," ungkap Indah.&nbsp;

Di antara banyak teknik, tapestri menjadi yang paling dia kuasai karena memungkinkan eksplorasi pola dan gambar. Dari sinilah lahir tas rajut bermotif batik berbahan dasar kulit yang harganya menyentuh angka Rp900 ribu per item.

Namun, di antara deretan pencapaian tersebut, ada satu bab yang paling mengesankan di pikiran Indah, yakni perjalanannya keliling Indonesia mengedukasi cara mengolah plastik menjadi tas rajut, kemudian mendonasikan hasil kegiatannya untuk menguatkan anak-anak penyandang kanker.

"Tahun 2019 itu kan lagi ramainya kampanye pengurangan plastik. Buat saya, plastik itu memang sulit dihilangkan total. Jadi, bagaimana cara mengurangi, bagi saya salah satunya ya diubah jadi tas rajut, karena bisa dipakai selama bertahun-tahun," kata Indah.

Plastik-plastik itu dipotong selebar kurang lebih dua sentimeter, lalu dirajut seperti biasa. Prosesnya memang lebih sulit dibanding merajut benang biasa, tetapi hasilnya kuat dan tahan lama. Namun, karya ini bukanlah produk komersial utama. Dia lebih sering membawanya untuk kampanye reduksi sampah sekali pakai.

Profit memang nggak selalu menjadi tujuan utamanya berkarya. Bahkan, pada pameran ini pun, dia dan temannya sudah sepakat untuk menyumbangkan dana yang terkumpul ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai dukungan moral bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit ganas itu.

"Tidak semua hal harus berupa profit. Saya senang kalau apa yang saya kerjakan bisa bermanfaat buat orang lain," lontarnya.

Memberdayakan Warga Binaan Lapas Perempuan

Jiwa sosial Indah terus tumbuh, termasuk dalam berbagi ilmu. Ibu tiga anak itu mengaku akan dengan senang hati membagikannya, termasuk saat mengajari warga binaan di Lapas Perempuan Semarang merajut tanpa meminta bayaran sepeser pun.

"Di Lapas Perempuan itu saya nggak dibayar sama sekali. Murni untuk berbagi ilmu. Kalau ada yang benar-benar tertarik, saya kasih alatnya, saya kasih benangnya. Biar nanti kalau mereka keluar (bebas), bisa melanjutkan yang dia bisa," paparnya.

Warga binaan yang telah diajari Indah juga diberdayakan untuk membantu produksi. Bahan dan desain berasal darinya, lalu mereka mengerjakan sesuai kemampuan dan waktu. Setiap pekerjaan mereka tetap dibayar sebagai tambahan penghasilan dari dalam penjara.&nbsp;

Bagi Indah, menguatkan penyandang kanker dan berbagi ilmu dengan warga binaan adalah dua wajah dari misi yang sama, yakni untuk memanusiakan manusia lewat keterampilan. Merajut baginya bukan lagi sekadar aktivitas tangan, melainkan cara menyalurkan empati.

Saat ini Indah hanya dibantu satu karyawan tetap yang menjaga tokonya di kawasan Sambiroto. Proses produksi sehari-harinya masih dikerjakan sendiri, tetapi jika pesanan membludak, barulah dia melibatkan orang lain.

"Saya nggak menyangka bisa sejauh ini. Saat pandemi Covid-19, saya sempat kena saraf terjepit. Suami menyarankan untuk berhenti dan menjual seluruh benang. Namun, meski sudah didiskon, benang-benang itu nggak laku. Artinya, saya disuruh untuk terus merajut," tukas Indah, lalu tertawa ringan.&nbsp;

Nggak hanya menghasilkan profit, keterampilan merajut Indah juga telah menjalin asa untuk para penyandang kanker dan warga binaan di lapas. Panjang umur ya, Bu Indah! (Sundara/E10)

Inibaru.id - Di bawah tenda pameran UMKM di halaman Balai Kota Semarang, Indah Prihatiningsih, pemilik Ekkyta Collection duduk dengan tenang, tapi jemarinya lincah menari di atas gulungan benang, menuntaskan seutas tali tas yang belum selesai.

Sesekali, perempuan 60 tahun itu juga terlihat mengangkat wajah, menyapa pengunjung yang mampir, sebelum kembali pada ritme rajutannya.

Belajar merajut secara autodidak pada 2011, pemilik Ekkyta Collection, Indah Prihatiningsih, konsisten menyisihkan sebagian keuntungannya untuk anak-anak penyandang kanker; sekaligus mengajari warga lapas perempuan Semarang untuk belajar membuat tas rajut berkelas yang membuat Indah menjelajah pasar global.

Sumbang Penyandang Kanker dan Beri Asa Warga Lapas dengan Tas Rajut Bekelas

Sebaliknya, kebun sawit adalah kawasan monokultur. Satu jenis tanaman mendominasi, lantai tanah sering terbuka, dan lapisan ekosistemnya sangat sederhana. Studi yang dikutip The Jakarta Post menegaskan, perkebunan sawit hanya mampu mendukung sebagian kecil spesies hutan. Riset lain yang dipublikasikan ScienceDaily menunjukkan hal serupa. Kebun sawit bukan habitat setara hutan tropis dan sebagian besar spesies nggak mampu beradaptasi di dalamnya.

Hasilnya sudah terlihat di banyak desa sekitar hutan. Semakin sedikit pepohonan asli, semakin sering satwa liar turun ke permukiman mencari makan. Mereka nggak “menyerang”, mereka hanya kehilangan ruang hidup.

Stok Karbon: Hutan Menyimpan, Sawit Membuang

Banyak klaim menyebut sawit “lebih efisien menyerap karbon,” namun para ilmuwan mengingatkan bahwa klaim itu menyesatkan. Menurut Profesor William Laurance yang dikutip Eco-Business, meski sawit tumbuh cepat, total karbon yang disimpan selama daur hidupnya jauh lebih rendah dibanding hutan primer.

Ketika hutan ditebang, karbon yang terkunci selama ratusan tahun terlepas ke atmosfer. Mongabay mencatat, konversi hutan ke sawit terutama di lahan gambut melepaskan emisi dalam jumlah masif. Sawit nggak mampu mengimbangi kehilangan itu, bahkan bisa menjadi sumber emisi baru ketika tanaman tua ditebang dan tanah kehilangan karbon.

Hutan tropis adalah bank karbon raksasa. Sawit hanyalah buku tabungan kecil.

Fungsi ekologis hutan juga nggak berhenti pada keanekaragaman hayati dan karbon. Hutan menjaga kesuburan tanah melalui siklus organik mulai daun gugur membentuk humus, mikroorganisme mengolah nutrisi, dan akar pohon menahan air. Tanah yang sehat membuat debit air stabil, sungai terjaga, dan wilayah terlindungi dari erosi.

Begitu hutan digantikan sawit, siklus itu terputus. Lahan menjadi lebih kering, tanah cepat padat, dan kebutuhan pupuk serta pestisida meningkat. Debit air menurun, longsor dan banjir menjadi lebih sering terjadi, dan suhu kawasan meningkat karena hilangnya kanopi yang meneduhkan.

Di banyak tempat, mata air mati bukan karena kemarau panjang, tetapi karena hilangnya pepohonan hutan.

Beberapa penelitian, seperti yang dirilis University of York, menemukan bahwa menyisakan sekitar 10 persen hutan asli dalam lanskap perkebunan dapat membantu menjaga sebagian kecil karbon dan biodiversitas. Namun angka itu tetap terlalu kecil untuk menggantikan kehilangan ekosistem hutan yang jauh lebih luas. Fragmentasi tetap terjadi, dan fungsi ekologis hutan tetap menurun drastis.

Hutan adalah satu kesatuan. Memisahkannya menjadi potongan-potongan kecil nggak akan membuat ekosistem bekerja seperti sediakala.

Hutan memberikan manfaat yang nggak bisa dihitung hanya dengan angka ekonomi. Ia menjaga air, menopang tanah, menstabilkan iklim, menyediakan habitat satwa, hingga menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati. Sementara perkebunan baik sawit, kopi, maupun karet memberi manfaat ekonomi jangka pendek yang penting bagi masyarakat, tetapi nggak dapat menggantikan kehidupan yang diberikan hutan.

Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pepohonan. Kita kehilangan penyangga kehidupan.

Karena itulah, setiap wacana mengganti hutan dengan kebun monokultur harus dilihat sebagai lebih dari sekadar keputusan tata guna lahan. Itu keputusan tentang masa depan, apakah kita ingin lingkungan yang stabil, atau ladang luas yang perlahan mengering. (Siti Zumrokhatun/E05)

Inibaru.id - Di sejumlah daerah, barisan sawit yang rapi dan menghijau sering dianggap sebagai “pengganti” hutan. Dari kejauhan, pemandangannya tampak meyakinkan bahwa pohon-pohon tumbuh tinggi, daun lebat di kanan–kiri jalan, dan hamparan hijau sejauh mata memandang. Namun, poster edukasi lingkungan yang banyak beredar akhir-akhir ini sebenarnya memberi petunjuk penting hutan bukan sekadar deretan pohon. Ia adalah sistem kehidupan yang jauh lebih kompleks, sesuatu yang nggak dapat ditiru oleh kebun monokultur apa pun, termasuk sawit.

Hutan alami menyimpan biodiversitas yang luar biasa. Di dalamnya ada pepohonan raksasa, semak belukar, lumut, jamur, hingga organisme mikro yang hidup berdampingan dalam jaringan ekologis berlapis yaitu kanopi, bawah tajuk, hingga lantai hutan. Satwa liar seperti burung, primata, mamalia kecil, reptil, serangga penyerbuk menjadikannya rumah.

Hutan nggak bisa digantikan oleh kebun sawit atau tanaman monokultur lainnya. Di balik hamparan hijau yang tampak serupa, hutan menyimpan fungsi ekologis yang jauh lebih kompleks mulai dari biodiversitas, penyimpanan karbon, hingga penjaga tanah dan air yang nggak mampu ditiru perkebunan.

Mengapa Kebun Sawit Nggak Akan Pernah Bisa Menggantikan Fungsi Hutan?

“Anak muda sekarang lebih memilih kerja di pabrik. Jadi petani garam nggak mau. Yang masih bertahan ini ya generasi kelahiran 1950-an, 60-an,” ungkapnya dengan nada prihatin sebagaimana dinukil dari Beritajateng, Minggu (7/9/2025).

Saking sedikitnya anak muda yang melakoni profesi ini, dia bahkan yakin jika profesi petani garam bisa punah dalam satu dekade mendatang.

Bukan tanpa alasan generasi muda enggan jadi petani garam tradisional. Data terkini mempertegas kekhawatiran itu. Di Kabupaten Rembang, harga jual garam saat ini hanya berkisar Rp 1.300 per kilogram alias sangat murah jika dibandingkan dengan harga ideal yang ada di angka Rp 2.000 per kilogram.

Yang lebih parah, harga di musim panen bisa turun drastis hingga Rp 300–350 per kilogram. Hal ini tentu nggak sepadan dengan biaya hidup yang semakin berat, bukan?

“Ketidakstabilan harga membuat masa depan petani garam semakin tidak menentu. Harapannya, produksi meningkat dan harga naik. Pemerintah harus lebih memperhatikan petani garam seperti kami," ungap Siswanto (49), petani garam dari Desa Dresi.

Makanya, tanpa intervensi kebijakan yang nyata seperti penentuan harga beli minimum dari petani yang adil, bantuan alat produksi, dan pemasaran, masa depan petani garam kian terancam. Pemerintah pun harus segera mengambil langkah agar profesi ini, sekaligus produksi garam yang sangat dibutuhkan warga Indonesia, nggak sampai berhenti.

Semoga saja, ya, Gez, kita masih bisa menemukan petani garam muda yang sukses di masa depan. (Arie Widodo/E07)

Inibaru.id - Di pesisir Kabupaten Rembang, profesi petani garam yang sejak lama menjadi sumber kehidupan banyak keluarga bisa saja akan punah dalam waktu dekat. Maklum, regenerasi profesi ini bisa dikatakan sudah terhenti.

Generasi muda enggan meneruskan usaha turun-temurun ini. Salah satu penyebab utamanya adalah harga panen yang rendah dan fluktuatif sehingga bikin masa depan petani garam tak menjanjikan.

Parimin (70), petani garam asal Desa Kedungwatu, menyampaikan kegelisahannya akan hal ini.

Harga jual garam yang nggak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari bikin banyak generasi muda di Kabupten Rembang enggan melakoni profesi jadi petani garam.

Profesi Petani Garam di Kabupaten Rembang Terancam Punah, Apa Sebabnya?

Udara hangat berembus pelan begitu saya tiba rumah yang telah menjadi ruang kolektif ingatan perempuan, batik, dan sejarah dagang Lasem ini, membawa aroma kayu dan tanah yang mungkin masih sama sejak rumah-rumah kuno di sekitar sini berdiri pada abad ke-19.

Peristiwa ini berlangsung bulan lalu saat saya menyambangi museum ini untuk menghadiri Pameran Arsip Memori Kolektif Bangsa: Jaringan Dagang Batik Lasem Awal Abad Ke-20 sekaligus mendengarkan cerita Agni.

Saya katakan museum ini seperti lorong waktu karena dari&nbsp;halaman depan hingga ruang pameran
utama, tergantung di dindingnya lembaran-lembaran kertas tua; beberapa ditulis
tangan dalam bahasa Melayu, sebagian lain menggunakan huruf Mandarin dan diketik
rapi.

Agni mengatakan, semua kertas itu punya satu kesamaan, berupa informasi yang mengabadikan denyut nadi
perdagangan batik dari Lasem. Hampir seluruh bukti sejarah terkait hal tersebut bisa ditemukan di sini.

“Ini surat antara Nyonya Liem Koen An,” kata
Agni, menunjuk sebuah arsip. "Kalau kita perhatikan baik-baik, surat ini
penuh kode. Tapi bukan kode biasa. Mereka memakai kosakata batik."

Saya mendekat. Di lembaran itu tertulis kata
“DJAMBON” yang ternyata berarti “pasaran rame, boleh kirimkan sarung lebih
banyak dari biasa”. Ada juga “GADOENG” yang diterjemahkan sebagai “ada harapan
sarung turun harga”.

Bahasa sandi itu diciptakan bukan semata untuk estetika,
melainkan kebutuhan bisnis yang berhadapan dengan kompetitor dan penjaga pos
kolonial yang bisa membaca isi surat.

Salah satu arsip paling mencolok adalah
rekapitulasi jaringan mitra dagang Nyonya Liem Koen An, yakni sebanyak 109
distributor batik Lasem di 41 kota, tersebar dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Maluku
dan Singapura.

“Surat ini ditemukan dari koleksi keluarga
Afnantio Soesantio,” ujar Agni. “Dan sangat penting, karena untuk kali pertama kita bisa melihat bahwa Lasem punya jaringan distribusi skala yang luas.”

Saya terpana membaca nama-nama seperti Haji
Mustafa dari Pematangsiantar, Lie Soen Lee dari Rembang, hingga Salim Alhadar
dari Ternate. Saya melihat, hubungan dagang tak hanya dibangun atas dasar bisnis, tapi juga
kepercayaan, budaya, dan mungkin persaudaraan lintas etnis.

Ada mitra beragama
Islam, Tionghoa, bahkan perusahaan yang kelihatannya bersifat keluarga.

“Liem Koen An itu bukan sekadar pengusaha,”
lanjut Agni. “Dia arsitek jejaring dagang. Perempuan yang tahu betul siapa yang
bisa dipercaya di tiap pelabuhan, kota, bahkan pasar.”

Saya berhenti cukup lama di satu bagian yang memajang foto rumah dan ruang
kerja Liem Koen An. Di sampingnya, tertera beberapa catatan pesanan batik dari
kota-kota di luar Jawa. Rinciannya mengejutkan: warna, ukuran sarung, motif,
hingga selera pelanggan.

“Batik Lasem di Padang misalnya lebih laris
motif karang-sewu, sedangkan di
Kalimantan mereka lebih suka watu-templek,”
kata Agni. “Dari sini kita belajar bahwa motif batik bukan hanya estetika, tapi
juga cermin preferensi sosial dan ekonomi di tiap wilayah.”

Pameran ini menarik karena menempatkan posisi batik begitu tinggi; menampilkan kesenian adiluhung itu sebagai sebuah sistem alih-alih benda mati. Dalam
jaringan itu, Nyonya Liem adalah main character-nya.

Dialah sang penggerak utama. Surat-suratnya seperti
algoritma dagang yang teliti, mencatat siapa, kapan, berapa jumlah kain, dan
bagaimana mengatur logistik.

Bukan hanya soal pesanan kain, beberapa surat
juga mencantumkan catatan pengiriman barang melalui Koninklijke Paketvaart
Maatschappij (KPM), perusahaan pelayaran milik Belanda. Di situlah saya
menyadari bahwa jaringan batik Lasem adalah bagian dari sistem logistik maritim
kolonial.

"Bayangkan saja," kata Agni,
"batik Lasem bisa dikirim dari Rembang ke Pontianak, kemudian ke
Singapura, lalu dari sana mungkin dibawa lagi ke Malaysia. Dan semua itu diatur
oleh selembar surat yang ditulis dengan tinta hitam dan kosakata batik.”

Surat-surat itu menandakan bahwa jaringan ini
melintasi batas negara, bahkan sebelum konsep “Indonesia” terbentuk. Dari kota
kecil di pesisir Jawa, Lasem menjadi simpul dalam sirkuit dagang internasional.

&nbsp;“Yang
kami rawat di sini bukan hanya arsip,” kata Agni, “tetapi ingatan kolektif.
Tanpa arsip, kita mudah melupakan, bahkan mudah menghapus.”

Sekitar 276 arsip statis terdiri dari surat pesanan,
pengaduan, logistik, daftar distributor, hingga kwitansi pajak. Semuanya
berasal dari koleksi keluarga Afnantio Soesantio, yang kini dikelola oleh
Yayasan Lasem Heritage

Pameran ini, kata Agni, juga menjadi
peringatan satu tahun wafatnya Afnantio, inisiator Museum Nyah Lasem.
Rumah ini dulunya merupakan kediaman leluhur keluarga Soesantio, dibangun sekitar 1850, dan
menjadi saksi perjalanan batik dari tangan ke tangan.

Saya meninggalkan museum dengan langkah pelan.
Masih terbayang wajah para perempuan yang dahulu menulis surat,
menyetrika batik, mengurus toko, dan memelihara jaringan. Mereka mungkin tak
pernah masuk buku sejarah resmi, tapi dari lembaran-lembaran arsip itu, suara
mereka kembali hidup.

Dari Lasem, kita belajar bahwa sejarah tak
melulu tentang pertempuran dan kekuasaan. Sejarah juga bisa tentang kain,
perempuan, dan surat-surat kecil yang menjelajah laut.

Ketika menyentuh sehelai batik Lasem hari
ini, kita sejatinya tengah menyentuh peta tak kasatmata: jaringan dagang yang
dirajut dengan kesabaran, intuisi, dan cinta; sekaligus menyentuh jejak yang
menghubungkan masa lalu dengan masa depan. (Imam Khanafi/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Museum Nyah Lasem tampak sederhana dari luar, tapi seperti lorong waktu begitu kita melangkah ke dalam. Inilah yang membuat saya betah berlama-lama mengelilingi bangunan tua yang berlokasi di ujung Gang Karangturi V, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang itu.

Ditemani sinolog cum pegiat kearsipan Agni Malagina yang telah bertahun-tahun mendalami surat-surat dagang batik Lasem, saya tiba di rumah gladak berarsitektur Tionghoa-Jawa ini saat matahari pagi masih malu-malu menyibak kabut tipis yang menggantung di atas genting tuanya.

Seperti lorong waktu, deretan surat dan peta dagang batik masa lalu tampak rapi di dinding Museum Nyah Lasem, menjadi bukti sejarah luasnya jangkauan bisnis tersebut.

Surat Lama dan Peta Dagang Batik yang Tersimpan Rapi di Museum Nyah Lasem

Dibangun pada 1818 oleh Oei Am, seorang perantau dari Tiongkok yang menikah dengan perempuan Lasem bernama
Tjioe Nio, rumah ini awalnya adalah rumah keluarga, lalu berubah menjadi saksi
sejarah akulturasi budaya, dan kini menjadi ruang hidup kembali bagi seni,
kuliner, dan identitas.

Beberapa
hari lalu saya mengujunginya, yang saat melangkah ke halaman depan langsung disambut pohon mangga besar yang rindangnya menaungi deretan kursi dan meja. Di
situlah kafe sederhana menyajikan kuliner warisan Lasem seperti soto mrico, semur
lodeh, mangut iwak pe, hingga kopi lelet.

Interior
rumah ini menyimpan lapisan waktu: bangku rotan yang mulai rapuh, lemari tua,
dan lantai terakota yang dinginnya menempel cukup lama di telapak kaki.

Kebaya encim
milik Tjioe Nio terpajang rapi, kancingnya bergambar wajah suami dan
anak-anaknya, menjadi sebuah detail intim dari abad ke-19 yang masih hadir hingga abad
ke-21.

Dalam
bukunya Chinese Architecture in the Straits Settlements, David G Kohl
menyebutkan bahwa ciri khas arsitektur pecinan di Asia Tenggara adalah bentuk
atap Ngang Shan atau pelana kuda, keberadaan courtyard (halaman
dalam terbuka), serta konstruksi atap yang terekspos.

Semua itu hadir utuh di
Roemah Oei. Namun, yang membuatnya unik adalah bagaimana rumah ini nggak hanya
berpijak pada akar Tionghoa, tetapi juga mencerminkan pengaruh Jawa dan
Eropa; misalnya pilar-pilar besar ala kolonial, dinding primbon Jawa berdampingan dengan
kaligrafi Mandarin, dan syair Joyo Boyo yang diterjemahkan ke dalam tiga
bahasa.

Rumah Oei bukan sekadar estetika, tapi juga sebuah mantifact—jejak material dari
nilai dan tatanan sosial zaman dahulu. Pembagian ruangnya mencerminkan struktur
sosial masyarakat Lasem waktu itu.

Kini, ia telah bertransformasi menjadi ruang multi-fungsi. Selain sebagai tempat wisata
sejarah, rumah ini juga menjadi penginapan bagi wisatawan. Di belakang bangunan
utama, tersedia kamar-kamar sederhana yang bisa disewa.

Di courtyard
tengah terdapat sumur tua berdiameter dua meter yang dinamai Soemoer Soember
Girang, dinamai sesuai dengan dusun tua tempat rumah itu berdiri. Sementara di dinding,
sejarah bergantung dalam bentuk foto-foto keluarga, potongan kebaya, dan
kaset-kaset kuno dari era 1950-an hingga 1990-an.

Lalu, kafe yang berada di sisi
depan rumah menyajikan suasana makan yang intim. Diteduhi pohon tua dan semilir
angin pesisir, saya dan para pengunjung bisa mengecap bumbu khas masakan Lasem yang bercampur dengan cerita panjang rumah ini.

Mengunjungi
Roemah Oei seperti membuka lembaran-lembaran lama dari buku sejarah yang selama
ini tertutup debu. Namun, "buku sejarah" tersebut kini nggak lagi berdebu karena sering dibuka dan tiap halamannya terus ditelusuri.

Nggak hanya membaca sejarah, di bangunan tua ini saya juga seperti ditarik ke masa lalu. Menapaki masa lalu dengan seluruh pancaindera; meletakkan tubuh di kursi rotan yang berdecit saat diduduki, menghirup aroma kayu tua yang agak apak dan terakota yang memantulkan cahaya lembut dari matahari sore.

Di antara cangkir-cangkir kopi lelet dan irama
gamelan yang kadang diputar dari pelantang suara tua, Lasem kembali berbicara dalam
bahasa yang tak hanya terdengar, tetapi juga menyentuh: bahasa rumah, bahasa
waktu, bahasa warisan.

Bagi saya yang begitu menyukai Lasem, Roemah Oei bukan
sekadar bangunan, tapi merupakan bagian tak terpisah dari tubuh si Tiongkok Kecil yang terus mengingat dan selalu berdetak. (Imam Khanafi/E10)

Inibaru.id -&nbsp;Gerbang cokelat tua itu berdiri kukuh di Jalan Jatigoro No 10, Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, seperti menyapa siapa saja yang lewat dengan keanggunan masa lalu. Tulisan Tionghoa berwarna emas di daun pintu seolah menyimpan cerita panjang yang belum selesai dibacakan.

Itulah Roemah Oei, sebuah bangunan berusia lebih dari dua abad yang nggak hanya menyimpan kenangan keluarga, tetapi juga denyut sejarah Lasem dan kebudayaan Tionghoa yang telah melebur dalam harmoni Jawa.

Di jantung Lasem, ada 'buku sejarah' yang tak pernah kusam, yang mendengar sangat banyak dan berbicara tanpa mulut. Itulah Roemah Oei, warisan Tionghoa yang telah berusia dua abad lamanya.

Roemah Oei, Jejak Dua Abad Warisan Tionghoa di Jantung Lasem

Di balik
gerak tangan mereka yang terlatih, tersimpan kisah panjang tentang ketekunan
dan warisan budaya yang seperti mengakar di antara jemari yang tampak mulai mengerut.

Saya mengamati cukup lama; bagaimana canting yang digerakkan empunya mengambil malam cair yang dididihkan di atas wajan mungil, lalu menari-nari di atas kain putih, mengulas garis dan titik-titik yang nantinya menjadi batik; sebelum mengalihkan pandangan ke sisi halaman tempat "lukisan-lukisan" itu dipajang.

Di sisi halaman, deretan kain dan busana batik
ditata rapi di bawah naungan tiang-tiang besar. Belanja menjadi bagian dari
pengalaman ini—bukan sekadar transaksi, tapi penghormatan terhadap proses
panjang dan keindahan yang lahir dari waktu.

Pagi itu, Lasem diselimuti udara hangat dan sinar matahari yang jatuh
malas-malas di antara sela-sela bangunan tua di kawasan pecinan. Di ujung Jalan
Karangturi IV, sebuah rumah kolonial berdiri tenang, memancarkan aura masa lalu
yang tetap hidup dalam diam.

Di sinilah, di paviliun Rumah Keluarga Tjoa,
Museum dan Galeri Batik Tiga Negeri menunggu dengan segala cerita yang
dibawanya dari masa lalu. Ditemani Anwar, pegawai muda yang sudah lama mengabdikan
waktunya di Oemah Batik Tiga Negeri Lasem, pagi itu kami masuk ke ruang dalam museum.

Dinding-dindingnya padat dengan koleksi batik klasik. Interior ruang memadukan
kehangatan rumah dan kesakralan galeri seni. Di tengah ruangan, Anwar menunjukan
satu lembar kain batik berusia puluhan tahun. 

“Lihat ini!" serunya yang seketika membuat saya menoleh. "Ini warisan Tionghoa
yang sudah menyatu dalam narasi Jawa. Lasem itu unik, karena dari telah menjadi tempat bertemunya banyak bangsa.”

Anwar lalu mengajak saya ke sisi ruangan yang
menampilkan infografis sejarah batik Lasem. Ada garis waktu yang memulai kisah
sejak Kerajaan Lasem yang berangka tahun 1351.

Di situ tergambar peran penting pelaut-pelaut
Tiongkok, termasuk ekspedisi Cheng Ho yang diyakini membawa kisah rakyat
seperti Binangun dan Nalini, dua sosok legendaris yang memberi nyawa pada
cikal bakal batik Lasem.

“Ini bukan sekadar batik,” kata Anwar pelan, “tapi juga cara orang Lasem merajut ingatan kolektif mereka terhadap sejarah yang
panjang dan berliku.”

Dari zaman Kerajaan Lasem hingga era Lasem
sebagai Kota Candu di bawah Hindia Belanda pada akhir abad ke-18, kain batik
telah menjadi komoditas utama.

“Pernah ada 120 perusahaan batik di Lasem
menurut laporan Batikrapport 1930,” ujar Anwar sembari menunjuk kutipan dari P de Kat Angelino. “Mayoritas milik etnis Tionghoa. Bayangkan betapa hidupnya
Lasem saat itu; kota kecil yang jadi panggung kosmopolitan!”

Kami berhenti di depan pajangan foto
pernikahan keluarga Tionghoa dari tahun 1967. Di sekelilingnya tergantung kain
batik untuk tokwi dan langitan—jenis kain yang digunakan dalam ritus pernikahan
dan kematian.

Anwar tampak menatap warisan sejarah itu dengan khidmat.

“Kain ini bukan hanya pakaian. Dia ikut
dalam momen-momen penting kehidupan. Ia menutup tubuh, tapi juga membungkus
kenangan.”

Untuk kamu yang berniat berkunjung ke sini, perlu kamu tahu bahwa pengelola museum membagi batik Lasem dalam dua
kategori besar: klasik dan modern.

Warna merah "getih pitik", biru, kuning, dan
sogan mendominasi motif klasik seperti Kembang Mbaagan, Burung Hong, dan Naga.
Sementara, batik modern lebih berani mengeksplorasi motif dan warna.

"Tapi
semua tetap setia pada prinsip menghargai proses," jelas Anwar. “Batik di
sini tidak pernah tergesa-gesa, karena ada ruh dalam tiap lembarnya.”

Menurut saya, museum ini berhasil menyuguhkan narasi mendalam yang detail mengenai Batik
Tiga Negeri yang lahir dari olah seni lintas wilayah dan budaya; yang menghubungkan Lasem dengan Pekalongan, Solo, Yogyakarta, Cirebon hingga Madura.

Warna getih pitik dari Lasem yang khas berkelindan dengan biru dari Pekalongan dan sogan
coklat dari Solo menjadi simbol keanekaragaman yang melebur dalam satu karya
tekstil yang anggun.

Museum yang berdiri pada 2018 ini adalah simpul penting dalam memahami
dinamika sejarah dan sosial masyarakat Lasem. Ruang-ruangnya merekam memori
tentang bagaimana batik menjadi jalan pertemuan antarbangsa, etnis, bahkan generasi.

Di salah satu dinding museum, terpapar garis waktu sejarah batik
Lasem yang kaya dan berliku, dimulai sejak era Kerajaan Lasem (1351–1479) yang
menjadi tujuan perantau Tiongkok. Kisah Binangun dan Nalini
yang tertuang dalam ekspedisi Cheng Ho (1405–1433) kemudian disebut sebagai cikal bakal
Batik Lasem.

Setelahnya, Lasem tumbuh menjadi Kota Candu Hindia Belanda pada 1790–1894; saat itu pula ia menjadi produsen
batik penting untuk ekspor ke Sumatera hingga awal abad ke-20, sebelum mengalami kemunduran pada&nbsp;1931 seiring dengan industri batik yang juga lesu kala itu.

Laporan dari
P de Kat Angelino dalam Batikrapport tahun 1930 menyebut Lasem sebagai
"Kota Batik" dengan 120 perusahaan batik, mayoritas dimiliki etnis
Tionghoa. Fakta ini menggambarkan bagaimana industri batik di Lasem menjadi
panggung kosmopolitan yang unik dan berbeda dari wilayah lain di Jawa.

Berkunjung ke Lasem, siapa pun akan merasa bahwa masa lalu begitu terasa dekat di sini, karena kita bisa melihat jejak-jejak sejarah yang menyatu dengan keseharian masyarakat dan berbagai gedung tua di tempat ini, dengan&nbsp;Museum dan Galeri Batik Tiga Negeri sebagai salah satu perlambangnya.

Di tempat ini, kita akan diajak memahami batik
Lasem yang dibagi menjadi dua, yakni klasik dan modern. Corak klasik, yang ditandai dengan warna merah, biru, dan sogan, bisa dikenali dengan motif khas seperti
naga dan burung hong. Sementara, warna dan motif batik modern lebih ekspresif mengikuti selera pasar.

Kain batik yang dipamerkan di museum ini macam-macam, mulai dari tapih,
sarung, selendang bayi, hingga tokwi
dan langitan yang biasa
digunakan sebagai penutup jenazah atau ranjang pengantin; dari yang bermotif halus hingga berwarna tegas, memperlihatkan kehalusan teknik dan kekayaan simbolisnya.

Tak jauh
dari pajangan kain, terpajang foto pernikahan keluarga Tionghoa Lasem tahun
1967 yang menjadi penanda pentingnya batik, nggak hanya sebagai produk budaya,
tapi juga bagian nggak terpisahkan dari ritus kehidupan masyarakat.

Museum Mini
Batik Tiga Negeri Lasem bukan hanya galeri, tetapi juga ruang mengenang, karena kita serasa menelusuri jejak warisan bersama yang
berkelana lintas waktu dan wilayah. Di sinilah ia bercerita tentang lembaran kain bercorak yang melintasi etnis dan generasi.

Kendati nggak megah, ia berhasil membawa
kekayaan makna yang jauh lebih dalam dari sekadar ruang pamer. Di sinilah,
sejarah, estetika, dan spiritualitas menyatu dalam helai kain. Lebih dari sekadar warisan industri tekstil, museum mungil ini adalah pita kenangan yang terus berputar.

Sebelum pulang, Anwar berkata lirih, “Lasem
mungkin kecil, tapi sejarahnya panjang; dengan batik sebagai jendela untuk
melihat semua itu. Di sini, kita tidak sedang melihat kain, tapi rentang waktu.”

Saya mengangguk. Di Oemah Batik Tiga Negeri
Lasem, waktu tidak pernah melekang. Ia menetes perlahan seperti malam panas
dari canting; mengikat warna, motif, dan cerita menjadi satu. (Imam Khanafi/E10)

Inibaru.id&nbsp;- Angin segar beraroma laut di pesisir Rembang pada pagi hari menggandeng tangan saya, menuntun langkah kaki menuju sebuah bangunan lawas bergaya
kolonial yang memancarkan aura klasik, yakni Oemah Batik Tiga Negeri bilangan Lasem.

 Sebelum tiba di ruang utama galeri dan
museum, langkah saya terhenti oleh sebentuk pemandangan yang
syahdu: para ibu duduk tekun membatik, membubuhkan malam panas ke kain putih
yang kelak akan menjelma menjadi lembaran karya seni yang bisa dikenakan.

Dari lembaran kain batik di Oemah Batik Tiga Negeri yang kaya warna, pita kenangan terus berputar, menampilkan perjumpaan budaya, jejak diaspora Tionghoa di Jawa, serta sejarah panjang Lasem hingga sekarang.

Pita Kenangan yang Terus Berputar di Oemah Batik Tiga Negeri Lasem

Lasem adalah daerah penuh cerita, yang sejarahnya lebih tua dari Rembang yang menaunginya. Sejak masa Kerajaan Majapahit abad ke-13 hingga
ke-14, Lasem telah menjadi kerajaan kecil yang dipimpin oleh Dewi Indu
atau Bhre Lasem, adik dari Raja Hayam Wuruk.

Jejak penting dalam sejarah dakwah
Islam juga ditorehkan di tlatah ini. Sekitar abad ke-15, Sunan Bonang, salah
satu Wali Songo dan guru dari Sunan Kalijaga, hadir di Lasem dan meninggalkan
peninggalan yang masih dirawat hingga kini. Peninggalannya tersebar di Bukit
Bonang, mulai dari petilasan hingga masjid dan makam.

Memasuki abad ke-16, muncul tokoh penerus
dakwah seperti Mbah Sambu atau Syeh Abdurrahman yang makamnya terletak di
kompleks Masjid Jami’ Lasem. Dan pada abad ke-20, tiga tokoh besar asal Lasem
ikut mendirikan NU: KH Cholil Abdul Rozak, KH
Baidlowi, dan KH Ali Maksum.

Bahkan, Sultan Mahmud dari Minangkabau pun pernah
berguru kepada Sunan Bonang dan dimakamkan di Bukit Binangun, Lasem.

Di tengah hiruk-pikuk keseharian Lasem, Hasan Mahfud, seorang penjaga sekaligus
pemandu bercerita kepada setiap pengunjung yang datang dengan pertanyaan
serupa: Kenapa rumah gadang bisa berdiri di Lasem?&nbsp;

“Lasem ini
kota tua, bahkan lebih tua dari Rembang. Dulu, ada Bhre Lasem, adik Hayam
Wuruk, yang menjadi raja kecil di sini pada zaman Majapahit,” tutur Hasan pada awal Juni. “Lalu abad ke-15, datanglah Sunan Bonang, dakwah di sini, meninggalkan petilasan,
masjid, sampai bende becak di Bukit Bonang sana.”

Hasan
kemudian mengisahkan bagaimana Lasem menjadi tempat pertemuan banyak bangsa dan
budaya: dari Jawa, Arab, hingga Tionghoa. Menurutnya, ada satu
cerita menarik yang orang sering lupa; yakni terkait Sultan Mahmud, raja dari Minangkabau, yang datang ke Lasem untuk
berguru pada Sunan Bonang.

"Sultan Mahmud kemudian wafat dan dimakamkan di Bukit Binangun.
Nah, dari sinilah inspirasi bentuk rumah gadang ini muncul,” jelasnya.

Museum ini
bukan sekadar bangunan megah. Di dalamnya, sejarah Islam Nusantara dipetakan
dari abad ke-15 hingga ke-20. Pengunjung bisa menemukan manuskrip-manuskrip
kuno, foto para ulama, pecahan keramik dari masa silam, hingga koleksi Al-Qur’an raksasa dari lempengan kayu.

Semua tersimpan rapi di dalam bangunan tiga lantai yang dipenuhi ukiran kayu
jati bertuliskan ayat-ayat suci.

“Seluruh
daun pintunya terbuat dari ukiran kaligrafi. Target kami, 30 juz Al-Qur’an bisa
tertulis di sana. Tapi ya itu, prosesnya panjang. Kalau manual, satu lembar
bisa dua belas hari. Akhirnya kami beli mesin ukir, tapi tetap saja, sebagian pakai
tangan manusia biar tetap punya rasa,” tutur Hasan.

Pembangunan
museum ini dimulai sejak Desember 2019. Meski belum sepenuhnya selesai,
bangunan itu telah menyedot perhatian wisatawan dan peziarah.

Selain bentuknya
yang menggabungkan gaya rumah gadang
Minangkabau dan joglo khas Jawa,
museum ini juga mencerminkan warisan akulturasi yang kuat di Lasem. 

“Kita punya
tokoh seperti KH Ma’shum Lasem yang keturunan Sultan Minangkabau, dan KH
Baidlowi dari ningrat Jawa. Jadi bangunan ini memang lambang pertemuan
peradaban,” kata Hasan sambil menatap dinding yang dihiasi potret pendiri NU: KH Cholil Abdul Rozak, KH Ali Maksum, dan KH Baidlowi.

Menurut
Hasan, museum ini tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga direnungkan. Dia
berharap generasi muda bisa lebih mengenal sejarah Lasem yang selama ini
mungkin hanya dikenal sebagai Kota Batik.

“Padahal Lasem ini dulu punya
pelabuhan besar di Pantai Layur. Dari sana, Lasem terhubung dengan dunia luar.
Banyak keramik dan barang-barang Tiongkok yang ditemukan di sini, membuktikan
Lasem bukan kota kecil biasa,” tegasnya.

Dia pun
menambahkan, museum ini bukan sekadar bangunan, tetapi sebuah ikhtiar peradaban.

“Kami ingin
generasi sekarang tidak buta sejarah. Museum ini saksi bahwa Islam di Nusantara
itu bukan datang dengan pedang, tapi lewat ilmu, seni, dan dakwah yang lembut,” imbuhnya.

Munif, seorang
pengunjung dari Wedarijaksa, Kabupaten Pati menilai, kehadiran muserum ini membuat Lasem memiliki satu destinasi
wisata lagi. Namun, ini bukanlah semata bangunan untuk piknik atau bertamasya, tapi juga belajar. Belajar, mengenang, sekaligus memahami situasi kala itu.

"Museum Islam
Nusantara Lasem kini berdiri megah," ungkapnya, "menjadi ikon baru Lasem di samping
bangunan-bangunan tempo dulu. Tak hanya untuk dipotret dari luar, tapi juga diselami dari dalam."

Memang benar. Museum tersebut adalah ruang tafsir atas jejak panjang perjalanan Islam di Tanah Jawa, dari Bonang, Sambu, hingga para tokoh pembaru abad ke-20. Nah, bangunan ini kian memperkaya narasi sejarah tersebut.

Bukan kesalahan arsitektur, Rumah Gadang yang menjadi desain utama Museum Islam Nusantara Lasem adalah bagian dari jejak dakwah yang tersimpan rapi di lokawisata baru di Kabupaten Rembang tersebut.